Любые вопросы по фототехнике

[Klon]

Задаем любые вопросы по фото-технике, фотоделу и прочему связанному с этим.


Хорошие статьи по цифровым камерам:
Составные части камеры, объективы
Фокус, диафрагма, глубина резкости, скорость затвора, ISO (светочувствительность), угол обзора объективов перспектива, размеры матрицы,
Карта памяти, программная часть фотоаппарата: программные настройки(сюжеты) фотоаппарата, фокусировка, экспозиция, ночная съемка
Компенсация экспозиции, гистограмма, работа со вспышкой, разница между RAW и JPEG,
Справочник-путеводитель по ошибкам начинающего фотографа
Композиция в фотографии
Ваш друг – гистограмма
Аберрация, дисперсия и дисторсия объектива

Обработка фото, программы для обработки фотоснимков:
Adobe Camera Raw. Обработка фотографии в raw-конверторе
Форматы файлов цифрового фото
Photoshop для коррекции фотоснимков
Photoshop для создания фото-панорам
Пакет кодеков для просмотра Raw, без специальных программ (поддерживаются только самые распространенные форматы Raw, Raw снятый с помощью CHDK не открываетя)
Сделал кривую запись легкой конвертации файла PAW (.DNG) полученного с помощью альтернативной прошивки CHDK на моем PowerShot SX120IS(«мыльница»)(файл сразу открылся измененный, но я сбросил по умолчанию, но тут больше показана большая "удобность" правки РАВа в отличии джепега): " target="_blank

Различные статьи по фотоаппаратам, фотоделу:
CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппарата и добавляющая недокументированные возможности.
Домашняя очистка объектива "мыльницы" от пыли ручным способом

Блоги форумчан о фото-технике, фото-делу:
Как сделать так, чтобы у Вас были офигенные фотки вашего железа (автор - Pashtet)
Игрушка для начинающего стробиста(вспышка YN 460 II) (автор - Pashtet)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть I (автор - Qntality)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть II (автор - Qntality)
Новая игрушка. Vivitar 283 (автор - Qntality)
Вспышка Yongnuo Speedlite YN560: на полпути к совершенству (автор - Qntality)
Slik PRO 330DX + Slik SH-705E HEAD (автор - StasTODD)
Используем вспышку в «мыльнице» для получения улучшенного фото (автор - Klon)
Самодельный штатив - "НилБ 2011" (автор - Klon)
Используем вспышку для получения качественных снимков "железа" (автор - Qntality)



Тема где можно выложить свои фото на общее обозрение

Советы по продлению жизни фотоаппарата, или как не угробить фототехнику:
1. Снимать прямые солнечные лучи, снимать "открытое" солнце, даже наводить работающий аппарат на солнце, избегать прямых попаданий лазером(даже лазерной указки) в матрицу(в "мыльнице" особо актуально т.к. матрица постоянно активна при работе).
Последствия действий - в лучшем случае простой перегрев матрицы, в худшем - матрица сгорит;
Методы уменьшить перегрев матрицы - снимать солнце когда оно заходит за облака, открывать максимально диафрагму, наводить фотоаппарат на солнце\на танцующих девушек(в клубе с лазерами) только в момент сьемки.

2. Не снимать при разных температурных режимах, влажности (с холода в тепло - конденсат).
Информация для размышлений от aleks_44-3 : "Условия сьемки для камер от 300грн до Canon 40D = +5...+35С, иначе заморозим экран или убьем батарею, при больших перепадах снимать по 5-10минут, хранить камеру в термосумке или под верхней одеждой, сьемка в тумане, дыму и при высокой влажности (на охоте например, перед или после дождя) пар проникает так же хорошо как и воздух.
Информация для размышлений от Jus'а: "Да ну, ерунда... на счет мыльниц не скажу, но на счет зеркалок от начального и до среднего уровня "заморозка экрана" проявляется исключительно в его инерцонности и некоторых притормаживаниях, и то при глубоко за "-10", батарея тоже не помрет, просто емкость уменьшится. Если не планировать съемку на целый день на морозе, то вместо стандартных 800-1000 снимков будет 400-500 с одного аккума. Это я не голословно, снимал на морозе зимой на Сони А100, А200, А700. Акумы не вытаскивал, камера жила несколько часов либо в обчной ловепрошной фотосумке либо в фоторюкзаке в перерыве между кадрами. Но конечно же обязательное условие - после съемки на морозе камера при заносе в помещение остается 2-3 часа в закрытой сумке и не включается. Если уж так не терпится оценить результаты - еще на улице достать флешку и скинуть через кардридер
Все вышесказанное имхо, основанное исключительно на личном опыте и опыте друзей"
Последствия действий - выход из строя эл. элементов, замыкания, быстрая разрядка элементов питания (аккумуляторов) и другое.
Методы уменьшить проблемы - с мороза камеру выдержать в сумке часа два перед работой, при сьемке на морозе\воде можно сделать\купить специальный чехол, на морозе не дышать на камеру, "сушить" аппарат только при комнатной температуре.

3. Избегать попадания песка(или других мелких частей) в фотоаппарат.
Последствия действий - выход из строя обьектива, других подвижных элементов (особенно актуально для "ультра-зумов" и почти всех "мыльниц" где вообще нет никакой защиты, дешевая сборка аппаратов);
Методы уменьшить проблемы - купить хороший чехол(влаго,пыле, .... - защитный).

4. Не применять силовых приемов на объективе(закрывать незаехавший обьектив руками (когда села батарея), ронять аппарат, трогать "шторки" и другое.
Последствия действий - выход из строя обьектива, отваливаются шторки.
Методы уменьшить проблемы - отрубить руки, если обьектив не закрылся и батарея села, подождите пару минут, и включите аппарат, обычно накопленного заряда хватит для срабатывания автоматики. Не трогать "шторки" вообще и прочее.

5 Загрязнение оптики.
Последствия действий - лишняя грязь, при неправильной очистке возникают царапины, и как следствие дефекты, в "мыльницах" умирают шторы, шумы на фото.
Методы уменьшить проблемы - не трогать оптику, очищать специальными приспособлениями, а лучше отдать в мастерскую(если дорогая оптика).

6. Прочее от форумчан:
- сумки и мешки тесные на кнопках - раздавленный экран или поцарапанный, ложить в сумку с мыльницей ключи или копейки;
- ложить камеру на обьектив или дисплей, только на торец;
- носить мыльницу как сигареты в кармане джинсов - заклинивший обьектив или раздавленный дисплей;
- использовать негерметичные угольные батарейки вместо алкалайновых, электолит затекает внутрь = камера на выброс;
- сьемка утренников на фотик. Видео не зря ограничивают 15-20 минутами. Потом делать перерыв 5минут. Это не видеокамера, матрица чувствительнее; Бегать сутки напролет (свадьба) с включенной мыльницей. Как минимум - перегреется матрица и увеличится шум, максимум - матрица сгорит. Оптимально выключать если не камера нужна прямо сейчас;
- относиться к фотоаппарату бережно.

Список фотоаппаратов которые есть у "форумчан" overclockers.ua:
Klon - Canon PowerShot SX120 IS
Ray2000gt - Canon 40D Объективы: Мир-1В, Юпитер-37А, Canon 18-55 IS (kit), Tamron 70-300.
StasTODD - Sony HX1, Canon PowerShot A3100 IS
Tok - Sony Alpha 580l
aleks_44-3 - Canon PowerShot A720IS, SONY Cyber-shot DSC-W230
Грегуар - Canon EOS 1D Mark IV ,Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D . Объективы: в пейзажах: или Canon EF 14mm f/2.8 L USM или Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM, в портретах: или Canon EF 85mm f/1,2 L USM или Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM или же Canon EF 200mm f/1,8L USM.
libero - Panasonic DMC-FZ8

Удачи в фотосъемке, и чтобы горизонт был всегда ровен, ура:

Кидайте мне в ЛС свои фотики, если зеркало, то желательно писать и объективы , я не курирую тему но попытаюсь собрать тут ссылки на хорошие статьи, потом если что пусть кто-то более понимающий в этом деле займется темой...
п.с.-долой темы клоны с форума

[Fulkrum]

это кмопы, они не так сильно страдают, там и так защита есть, Д90 вроде больше 10 минут не снимает.

[Klon]

поклацал сегодня 10 минут свое мыло, ручной фокус до 5(но понял что около 8) метров потом бесконечность.
Диафрагму сильно не прикроешь "темнота" даже на исо400, выше нет смысла, зум как-то влияет, но как , но при зуме размытие лучше.
Вот ветку "сакуры" зафоткал с данными:

[pasha4ur]

Диафрагму сильно не прикроешь "темнота" даже на исо400,

а выдержку больше поставить?

[Klon]

pasha4ur сильный ветер+зум, минимум 150-200 но и на этих значениях при 8диафрагме темнота...

[Ray2000gt]

Klon, так открой ее, зачем ты ее закрываешь, если хочешь получить маленькую ГРИП?

Добавлено через 1 минуту 29 секунд:

зум как-то влияет, но как , но при зуме размытие лучше.

Просто на коротком фокусе бесконечность наступает раньше чем на длинном, поэтому с одного и того же расстояния короткий фокус уже не будет размывать.
У меня на Юпитере бесконечность наступает аж после 30м. Т.е. до 30м я могу снимать красивые портреты этим объективом.

[Qntality]

спойлер

смотри, чтобы в будущем не жалел. Потом хлопотно будет на Кенон перебираться

Почему весь мир сходится на Кеноне и какие-либо варианты не рассматриваются вовсе? Хотелось бы услышать убедительные доводы, а то так резко выходит, типа, "купишь Никон - потом будешь жалеть, что не взял Кенон" Вот я бы, лично, ни за что бы не перешел на Кенон потом, разве как дополнительную камеру взять (шобы мучиться, ага), не более...

Тушки дешевеют очень быстро

Если брать в момент выхода, то да. Если же через год-полтора, то цена на них стабилизируется и почти не падает до полного прекращения выпуска.

А то купил фотик за 8тыс. гривен

Та то какое-то попадалово - взял сразу после анонса по баснословной цене?

нашей стране почему-то (наверное назло пиндосам) к кенону отношение предвзятое, судя по моим наблюдениям

Ну, пиндосы любят Кенон, а у нас в корнях любовь к Никону - еще с совковых времен

Возможно, от частой записи видео появятся горячие пиксели

Они и без видео появятся - для Никона по гарантии делается ремап матрицы (ранее обещали делать, не знаю как сейчас). Даже без ремапа десяток горячих без проблем уберется ACR или каким сторонним софтом.

Но я бы видео не снимал, а поберег матрицу

Можно ваще не снимать и поберечь зеркало, например Но вообще, стремно, да.

Диафрагму сильно не прикроешь "темнота" даже на исо400, выше нет смысла, зум как-то влияет, но как

Ray2000gt верно говорит, зачем зажимать дырку? Оставь на минимуме, ибо резкость даже так будет больше, чем если бы снимал зеркалкой. А зум влияет тем, что при большем фокусном расстоянии ГРИП становится меньше и размывается фон (физически дырка, через которую проходит свет, на длинном конце объектива при равных условиях получается больше, чем на коротком).

Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Кстати, для расчета ГРИП можно поиграться таким калькулятором - http://vladimirmedvedev.com/calc.html" target="_blank (там кажись только для зеркалок)

[pasha4ur]

А зум влияет тем, что при большем фокусном расстоянии ГРИП становится меньше и размывается фон (физически дырка, через которую проходит свет, на длинном конце объектива при равных условиях получается больше, чем на коротком).

То есть, чем длиннее ЭФР, тем слабее можно закрыть диафрагму?
У меня на мин и макс ЭФР диарагму можно выставить макс на 8

Добавлено через 28 минут 19 секунд:
Что настрелял на выходных: http://fotkidepo.ru/?id=album:35760" target="_blank


Объектив только почистить надо после прошлого владельца

[Qntality]

То есть, чем длиннее ЭФР, тем слабее можно закрыть диафрагму?

На мыльнице про диафрагму вообще можно забыть и не трогать ее, так как сенсор камеры настолько мал, что позволяет снимать резкие кадры не в пример зеркалкам. Если все же ее хочется/надо крутить, то опытным путем необходимо подобрать, после какого значения объектив начинает мылить - это может быть f/4-5,6, а может и все твои максимальные f/8. Т.е. если после определенной дырки снимки мыльные, то зажимать ее дальше для лучшей резкости нет смысла. Кроме того, ГРИП будет падать при фотографировании с близкого расстояния, особенно в положении теле, даже несмотря на прикрытую дырку - при съемке цветочка на расстоянии в полметра он попадет в зону резкости, а остальное все будет размыто. Пейзаж или архитектурное сооружение при съемки с 20-30 метров наоборот будут резкими, так как находятся далеко.

Поэтому поснимай пока на минимальной диафрагме и на разных фокусных с разным расстоянием до объекта съемки, посмотри как получается, потом попробуй позажимать дырку и подбери самые лучшие варианты. Но мне кажется, что достаточно будет выбрать приоритет диафрагмы и оставить ее на своих минимальных значениях, а зажимать уже тогда, когда хочется получить чуть больше резкости (или если очень яркое солнце), но уже после того, как определишь предел объектива.

[pasha4ur]

все твои максимальные f/8

Да, с 10 см на макс диафрагме я ручку так и не смог резко сфотать:

Пишет

Диафрагма: 6,3

хотя ставил же 8

[Qntality]

Да, с 10 см на макс диафрагме я ручку так и не смог резко сфотать

А зачем на мыльнице это делать, или решил попробовать?

[pasha4ur]

Эксперименты, чтобы понять что и для чего

Сейчас буду инструкцию читать по фотику. 89 страниц

[Qntality]

буду инструкцию читать по фотику. 89 страниц

Обычно там ответы на все вопросы

[pasha4ur]

Я так понял, что вместо центр-фокусировки, мне лучше поставить FlexiZone. Тогда я в любой момент смогу сам передвинуть автофокус в любое место и с фокус локом не надо будет париться

FlexiZone- это тоже самое, что и по центру, но я его могу в любой момент самостоятельно сдвинуть в любую сторону

[Ray2000gt]

pasha4ur, у меня, например, всегда стоит по центру. Я точно навожусь на нужный мне объект, а потом двигаю камеру как мне надо не отпуская кнопку.

[Fulkrum]

pasha4ur стрелочками можно по всему полю кадра зону фокусировки двигать, все правильно. Можно делать и как Ray2000gt.

[pasha4ur]

Знакомый классную статью подсказал с иллюстрациями: http://club.foto.ua/articles/school/1590.html" target="_blank (еще не читал)

Надо в первом посту закрепить

[Ray2000gt]

Взял себе сегодня Tamron 70-300. В магазине проверил на мишени - с фокусом все ок. ХА немного обескураживают, на 70мм f/4, на снимке мишени градации были фиолетового цвета, но я знал на что иду: ХА не есть сильной стороной данного объектива. Брал вечером(18 часов для этого объектива - уже вечер) поэтому не смог его полноценно потестить, но все таки поклацал. Снимал на открытой дырке на 300мм, мыла не заметил, как многие говорят. Картинка сочная, контрастная. Да, звенящей резкости как на Юпитер 37А нет(зато есть 300мм ), но детализации вполне достаточно. ХА в реальных условиях поймать гораздо труднее чем на черно-белой мишени. Боке какое-то рисует, вроде даже ничего так, хотя в качестве художественного портретника я его использовать все равно не буду, для этого есть Юпитер, там боке мне очень нравится.
Автофокус. Под громкое натужное жужжание мотора объектив способен таки сам навестись на объект, уже хорошо.
Вот что стало неприятным сюрпризом, так это неплавное движение зум-кольца. Ход тугой(ну эт ниче), а главное резкий. Думаю, может разработается.
Ну, вобщем, что хотел то и взял. При его цене 1300грн, дешевле телевика не найти. У этого же, что ни говорите, качество снимков вполне достойное. Сборка добротная, у знакомого фотографа такой объектив 2 года, с пробегом тысяч 30. Работает как часы. Вобщем-то это и подтолкнуло взять именно его. Хотя выбор-то был и невелик, он, да Сигма 70-300/70-300 АРО, но во-первых у нее со временем у всех разбалтывается хобот, а во-вторых при фокусировке хобот(с передней линзой) крутятся, что как-то уж совсем не серьезно.

[Qntality]

Ray2000gt, лучше бы снимки показал на открытой дырке и с f/8 и при разном фокусном, а то ощущение, что все настолько плохо, что показать даже стыдно И как модель точно называется - героев надо знать в лицо

[Ray2000gt]

Qntality, как только получится скинуть на комп РАВы, покажу. Сам еще на компе не смотрел.

И как модель точно называется - героев надо знать в лицо

Да вот он. Их всего две модели у Тамрона. Со стабом и USD мотором, и обычный - как у меня.

[SoulOfONYX]

всем по такому фотопапрату)

" target="_blank

Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
" target="_blank