Любые вопросы по фототехнике

Клавиатуры, мыши и прочая периферия
Відповісти
Автор
Повідомлення
Klon
CG graphikos fan
Аватар користувача
Звідки: Украина

Повідомлення

Зображення
Задаем любые вопросы по фото-технике, фотоделу и прочему связанному с этим.


Хорошие статьи по цифровым камерам:
Составные части камеры, объективы
Фокус, диафрагма, глубина резкости, скорость затвора, ISO (светочувствительность), угол обзора объективов перспектива, размеры матрицы,
Карта памяти, программная часть фотоаппарата: программные настройки(сюжеты) фотоаппарата, фокусировка, экспозиция, ночная съемка
Компенсация экспозиции, гистограмма, работа со вспышкой, разница между RAW и JPEG,
Справочник-путеводитель по ошибкам начинающего фотографа
Композиция в фотографии
Ваш друг – гистограмма
Аберрация, дисперсия и дисторсия объектива

Обработка фото, программы для обработки фотоснимков:
Adobe Camera Raw. Обработка фотографии в raw-конверторе
Форматы файлов цифрового фото
Photoshop для коррекции фотоснимков
Photoshop для создания фото-панорам
Пакет кодеков для просмотра Raw, без специальных программ (поддерживаются только самые распространенные форматы Raw, Raw снятый с помощью CHDK не открываетя)
Сделал кривую запись легкой конвертации файла PAW (.DNG) полученного с помощью альтернативной прошивки CHDK на моем PowerShot SX120IS(«мыльница»)(файл сразу открылся измененный, но я сбросил по умолчанию, но тут больше показана большая "удобность" правки РАВа в отличии джепега): " target="_blank

Различные статьи по фотоаппаратам, фотоделу:
CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппарата и добавляющая недокументированные возможности.
Домашняя очистка объектива "мыльницы" от пыли ручным способом

Блоги форумчан о фото-технике, фото-делу:
Как сделать так, чтобы у Вас были офигенные фотки вашего железа (автор - Pashtet)
Игрушка для начинающего стробиста(вспышка YN 460 II) (автор - Pashtet)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть I (автор - Qntality)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть II (автор - Qntality)
Новая игрушка. Vivitar 283 (автор - Qntality)
Вспышка Yongnuo Speedlite YN560: на полпути к совершенству (автор - Qntality)
Slik PRO 330DX + Slik SH-705E HEAD (автор - StasTODD)
Используем вспышку в «мыльнице» для получения улучшенного фото (автор - Klon)
Самодельный штатив - "НилБ 2011" (автор - Klon)
Используем вспышку для получения качественных снимков "железа" (автор - Qntality)



Тема где можно выложить свои фото на общее обозрение

Советы по продлению жизни фотоаппарата, или как не угробить фототехнику:
1. Снимать прямые солнечные лучи, снимать "открытое" солнце, даже наводить работающий аппарат на солнце, избегать прямых попаданий лазером(даже лазерной указки) в матрицу(в "мыльнице" особо актуально т.к. матрица постоянно активна при работе).
Последствия действий - в лучшем случае простой перегрев матрицы, в худшем - матрица сгорит;
Методы уменьшить перегрев матрицы - снимать солнце когда оно заходит за облака, открывать максимально диафрагму, наводить фотоаппарат на солнце\на танцующих девушек(в клубе с лазерами) только в момент сьемки.

2. Не снимать при разных температурных режимах, влажности (с холода в тепло - конденсат).
Информация для размышлений от aleks_44-3 : "Условия сьемки для камер от 300грн до Canon 40D = +5...+35С, иначе заморозим экран или убьем батарею, при больших перепадах снимать по 5-10минут, хранить камеру в термосумке или под верхней одеждой, сьемка в тумане, дыму и при высокой влажности (на охоте например, перед или после дождя) пар проникает так же хорошо как и воздух.
Информация для размышлений от Jus'а: "Да ну, ерунда... на счет мыльниц не скажу, но на счет зеркалок от начального и до среднего уровня "заморозка экрана" проявляется исключительно в его инерцонности и некоторых притормаживаниях, и то при глубоко за "-10", батарея тоже не помрет, просто емкость уменьшится. Если не планировать съемку на целый день на морозе, то вместо стандартных 800-1000 снимков будет 400-500 с одного аккума. Это я не голословно, снимал на морозе зимой на Сони А100, А200, А700. Акумы не вытаскивал, камера жила несколько часов либо в обчной ловепрошной фотосумке либо в фоторюкзаке в перерыве между кадрами. Но конечно же обязательное условие - после съемки на морозе камера при заносе в помещение остается 2-3 часа в закрытой сумке и не включается. Если уж так не терпится оценить результаты - еще на улице достать флешку и скинуть через кардридер
Все вышесказанное имхо, основанное исключительно на личном опыте и опыте друзей"

Последствия действий - выход из строя эл. элементов, замыкания, быстрая разрядка элементов питания (аккумуляторов) и другое.
Методы уменьшить проблемы - с мороза камеру выдержать в сумке часа два перед работой, при сьемке на морозе\воде можно сделать\купить специальный чехол, на морозе не дышать на камеру, "сушить" аппарат только при комнатной температуре.

3. Избегать попадания песка(или других мелких частей) в фотоаппарат.
Последствия действий - выход из строя обьектива, других подвижных элементов (особенно актуально для "ультра-зумов" и почти всех "мыльниц" где вообще нет никакой защиты, дешевая сборка аппаратов);
Методы уменьшить проблемы - купить хороший чехол(влаго,пыле, .... - защитный).

4. Не применять силовых приемов на объективе(закрывать незаехавший обьектив руками (когда села батарея), ронять аппарат, трогать "шторки" и другое.
Последствия действий - выход из строя обьектива, отваливаются шторки.
Методы уменьшить проблемы - отрубить руки, если обьектив не закрылся и батарея села, подождите пару минут, и включите аппарат, обычно накопленного заряда хватит для срабатывания автоматики. Не трогать "шторки" вообще и прочее.

5 Загрязнение оптики.
Последствия действий - лишняя грязь, при неправильной очистке возникают царапины, и как следствие дефекты, в "мыльницах" умирают шторы, шумы на фото.
Методы уменьшить проблемы - не трогать оптику, очищать специальными приспособлениями, а лучше отдать в мастерскую(если дорогая оптика).

6. Прочее от форумчан:
- сумки и мешки тесные на кнопках - раздавленный экран или поцарапанный, ложить в сумку с мыльницей ключи или копейки;
- ложить камеру на обьектив или дисплей, только на торец;
- носить мыльницу как сигареты в кармане джинсов - заклинивший обьектив или раздавленный дисплей;
- использовать негерметичные угольные батарейки вместо алкалайновых, электолит затекает внутрь = камера на выброс;
- сьемка утренников на фотик. Видео не зря ограничивают 15-20 минутами. Потом делать перерыв 5минут. Это не видеокамера, матрица чувствительнее; Бегать сутки напролет (свадьба) с включенной мыльницей. Как минимум - перегреется матрица и увеличится шум, максимум - матрица сгорит. Оптимально выключать если не камера нужна прямо сейчас;
- относиться к фотоаппарату бережно.

Список фотоаппаратов которые есть у "форумчан" overclockers.ua:
Klon - Canon PowerShot SX120 IS
Ray2000gt - Canon 40D Объективы: Мир-1В, Юпитер-37А, Canon 18-55 IS (kit), Tamron 70-300.
StasTODD - Sony HX1, Canon PowerShot A3100 IS
Tok - Sony Alpha 580l
aleks_44-3 - Canon PowerShot A720IS, SONY Cyber-shot DSC-W230
Грегуар - Canon EOS 1D Mark IV ,Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D . Объективы: в пейзажах: или Canon EF 14mm f/2.8 L USM или Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM, в портретах: или Canon EF 85mm f/1,2 L USM или Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM или же Canon EF 200mm f/1,8L USM.
libero - Panasonic DMC-FZ8

Удачи в фотосъемке, и чтобы горизонт был всегда ровен, ура:
x_a6286449.jpg


Кидайте мне в ЛС свои фотики, если зеркало, то желательно писать и объективы :shuffle: , я не курирую тему но попытаюсь собрать тут ссылки на хорошие статьи, потом если что пусть кто-то более понимающий в этом деле займется темой...
п.с.-долой темы клоны с форума :learn:
Востаннє редагувалось 02.06.2012 17:47 користувачем Klon, всього редагувалось 21 раз.
Валерий
Member
Аватар користувача
Звідки: Kur

Повідомлення

Vovchic_jrc
Klon
Естественно, буду понемногу разбираться. Просто читал, что на авто у этого фотоаппарата довольно много фото выходит неплохих(даже вечером). Уже и начал сомневаться, виной всему моя "криворукость" или же фотик бракованный(но склонялся все же к первому :D )

Klon
еще по обзорам и фоткам в инете - не смотрите на них, т.к. может посадили проф фотографа, потом еще часа 2-4 в программах, вот и фото крутые
Да нет, вряд ли, "крутость" фотошопа + топовых камер, думаю, сразу кинулась бы в глаза :D

P.S. Раньше снимал на авто с простых мыльниц. Вот и хочу постепенно разобраться. Если можно, дайте ссылки на наиболее удобоваримые "мануалы" ;)
Vovchic_jrc
Advanced Member
Аватар користувача

Повідомлення

Ray2000gt: Это в пленочные времена была нужна светосила. Теперь же в большинстве ситуаций отрабатывает стаб.
Стаб даст выставить выдержку до 1/15. Потому, возможно, в нем есть смысла на шириках и ультра-шириках, когда вы всегда снимаете на закрытой. Но тут тоже спорно, если хотите снимать вечером пейзажи/архетиктуру, то от штатива толку больше будет. Примеры я выкладывал выше.

Ну, а на фокусных 35мм и выше стаб не столь важен. Там нужна светисила из-за боке. Я снимал на 24-105L, он со стабом. Даже днем в помещении от него нет толку. Без вспышки фото не выйдет.

Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Валерий: Да нет, вряд ли, "крутость" фотошопа + топовых камер, думаю, сразу кинулась бы в глаза :D
95% фото проходят качественную обработку в фш/лайтруме. Даже если фото вышло идеальным по экспозиции, ему делают цветокоррекцию, кадрируют по необходимости.
Валерий
Member
Аватар користувача
Звідки: Kur

Повідомлення

Vovchic_jrc
Если ты хотел снять башню, то светосилу нужно было установить на 5.6-6.3, выдержку 1\30, исо 3200.
Ясно, спасибо. Правда, насчет исо 3200 все же сомневаюсь, шумы ведь все равно будут :(
Даже если фото вышло идеальным по экспозиции, ему делают цветокоррекцию, кадрируют по необходимости.
Это тоже ясно. Правда, сомневаюсь, что это нужно для повседневных фото(к примеру, тех, которые нужно просто кинуть в cc :D )
Ray2000gt
Advanced Member
Звідки: Киев

Повідомлення

Валерий:Ясно, спасибо. Правда, насчет исо 3200 все же сомневаюсь, шумы ведь все равно будут
Будут конечно. Вечером шумы всега будут.
Vovchic_jrc:Стаб даст выставить выдержку до 1/15.
При чем тут 1/15?
Стаб может отрабатывать 2-3 стопа. Грубо говоря, чтобы посчитать эфективность стаба нужно к уверенной выдержке с рук на данном фокусном прибавить 2 стопа.
Vovchic_jrc:Ну, а на фокусных 35мм и выше стаб не столь важен. Там нужна светисила из-за боке.
Ого. Ну какбы на длинных фокусных шевелнка значительно легче ловится. И стаб там ох как нужен. И при чем тут свесила и боке. :insane:
Диафрагмированный до 5.6-8 объектив дает намного более детальную картинку, поэтому и спользуется так гораздо чаще.
Vovchic_jrc
Advanced Member
Аватар користувача

Повідомлення

Ray2000gt
Я не считал, а снимал на них. Ниже 1/15 даже со стабом у Вас не выйдет снять. Попробуйте, если хотите.

Простите конечно, но что вы снимаете на фокусных 50-135мм с диафрагмой 8 ? И снимали ли вы на стекла со светосилой 2.8 и меньше?
Ray2000gt
Advanced Member
Звідки: Киев

Повідомлення

Vovchic_jrc:Я не считал, а снимал на них.
Да тут не считать надо а просто один раз разобраться а потом все понятно станет.
Vovchic_jrc:Ниже 1/15 даже со стабом у Вас не выйдет снять.
На фокусном 11-15мм даже стаб не понадобится. На фокусном 50мм стаб будет нужен, на 300мм стаб не поможет. Ну я думаю, ты понял про что я.
Vovchic_jrc:Простите конечно, но что вы снимаете на фокусных 50-135мм с диафрагмой 8 ?
Да практически все.
Vovchic_jrc:И снимали ли вы на стекла со светосилой 2.8 и меньше?
Ну снимал на фиксы 50, 85, 135. А что такого в оптике с большой свесилой? Какая-то особая прелесть?
Vovchic_jrc
Advanced Member
Аватар користувача

Повідомлення

Ray2000gt
У Вас какие-то искревленные понятия о фото. 50-135 - это портретные фокусные и даже в студии никто не фотографирует выше f 5.6. Чем больше у объектива светосила тем он резче. Закрытая диафрагма дает только глубину резкости.

Вот примеры фото, все они сделаны на f 2.0.

Зображення
Зображення
Зображення

2.8 для примера.

Зображення

В F 8.0 можно уместить километр гор.

Зображення

А в F 11.0 весь Манхэттен

Зображення



Стабилизаторы используют в оптике начального уровня, поскольку пользователи часто ошибаются в настройках или снимают на "авто". 90% объективов canon со стабом идут на ef-s. Он дает возможность снять с рук на 1/15, но это очень сомнительный плюс, поскольку уже с 1/30 с рук не будет шевеленки, а запас светосилы, скажем от f 4 до f 2.8, даст намного больше возможностей по настройке экспозиции.
Вот Вам для примера L-серия http://hotline.ua/foto/obektivy/cmp/?s= ... 7637-57646" target="_blank . Тут только у одного объектива стаб и то, из-за его цены до сих пор выпускают первую версию, которая популярнее.
Ray2000gt
Advanced Member
Звідки: Киев

Повідомлення

Vovchic_jrc:50-135 - это портретные фокусные и даже в студии никто не фотографирует выше f 5.6.
Это тебе "знакомый фотограф" сказал?
Vovchic_jrc:Чем больше у объектива светосила тем он резче.
Ну, не знаю вроде как самые резкие макрообъективы не имеют выдающейся светосилы. А уж по разрешающей способности они как правило выигрывают у стандартных светосильных объективов.
Vovchic_jrc:Стабилизаторы используют в оптике начального уровня
Кроме кита дешевый стабнутых объективов практически и нет.
Vovchic_jrc:90% объективов canon со стабом идут на ef-s
Это прикол что ли? Да какбы все длиннофокусные L-ки либо только стабнутые, либо имеют версию со стабом. Взять хоть народный 70-200 f4, так его стабнутая версия стоит более чем вдвое дороже, кстати ровно столько же сколько и 70-200 f2.8. Ну и остальные длинные L-ки, 70-300, 300, 100-400. Это к вопросу о том, что на большом фокусном стаб не нужен.
Vovchic_jrc:Он дает возможность снять с рук на 1/15, но это очень сомнительный плюс, поскольку уже с 1/30 с рук не будет шевеленки
Да дались тебе эти 1/15. Что за выдежка такая краеугольная? На 1/30 снимешь с рук говоришь? Ну хотел бы увидеть кадр хотя бы на 135мм, про большее молчу.
Это я к тому, что важна не выдержка как таковая, а сочетание выдержки и фокусного. Обычно, для уверенной съемки можно применить правило, что знаменатель выдержки должен быть равным или больше фокусного например для 135мм это хотя бы 1/125с, для 300мм - минимум 1/300с. Это справедливо для не стабнутой оптики.
Vovchic_jrc:а запас светосилы, скажем от f 4 до f 2.8, даст намного больше возможностей по настройке экспозиции.
Лолчто? Сколько же он даст?
f2.8 светлее чем f4 всего на одну ступень (один стоп). Другими словами в два раза. Т.е. на 2.8 ты сможешь либо уменьшить ИСО на ступень (800->400) либо уменьшить выдержку на ту же ступень (1/125->1/250). Вроде доступно пояснил...
Так вот самый паршивенький стаб отработает 2 стопа. А 17-55, небрежно названный тобой пылесосм, имеет шикарный стаб, который уверенно отрабатывает 3(!) стопа. Так что отними от f4 три стопа (помогу f1.4) у поймешь его теоретические возможнсти.
Vovchic_jrc:Вот Вам для примера L-серия
Спасибо, мне для примера хватает и свох 24-105 и 70-200 f4.
Vovchic_jrc
Advanced Member
Аватар користувача

Повідомлення

Ray2000gt: Это тебе "знакомый фотограф" сказал?
Меня на фото подсадил данный человек, у него и учусь понемногу. http://elektraua.livejournal.com/" target="_blank Без обид, но думаю у него опыта поболее да и парк оптики шире.

Я не спорю, что стаб нужен на утра-зумах, только какое они имеет отношение к обычным фотографиям? Или Вы спорт-репортером подрабатываете?
Если Вы готовы за него переплачивать, то это ваше дело. Мне интересней делать фото со светосильной оптикой, например, как этот парень https://www.flickr.com/photos/michael_k ... 713261504/" target="_blank .
Ray2000gt
Advanced Member
Звідки: Киев

Повідомлення

Vovchic_jrc:Или Вы спорт-репортером подрабатываете?
Нет конечно, для себя. Но 80% моих годных кадров - это действительно спортрепортаж.
Чуть было даже не купил 7D из-за этого. Хорошо, что взял 6D. Шикарный аппарат во всех отношениях.

Добавлено через 7 минут 3 секунды:
Vovchic_jrc:Без обид, но думаю у него опыта поболее да и парк оптики шире.
Ну из автофокусной у меня только эти два стекла. Мануальщины полно для баловства.
Валерий
Member
Аватар користувача
Звідки: Kur

Повідомлення

Что еще смущает: при плохом освещении и/или быстром перемещении фотоаппарата изображение на экране как-бы "подтормаживает".Это вообще нормально? :insane:
Rost
Advanced Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

Валерий:Что еще смущает: при плохом освещении и/или быстром перемещении фотоаппарата изображение на экране как-бы "подтормаживает".Это вообще нормально?
Да.

Мне вот интересно, вы уже на протяжении N страниц задаете кучу вопросов, и все бы ничего, если бы большинство ответов на эти вопросы не гуглились за пару минут. :spy:
Валерий
Member
Аватар користувача
Звідки: Kur

Повідомлення

Rost
Cпасибо.
Естественно, я дополнительно гуглю информацию. Но далеко не все можно относительно быстро :( Да и лишний раз спросить не помешает, имхо
Rost
Advanced Member
Аватар користувача
Звідки: Киев

Повідомлення

Валерий

Дилетантское мнение по поводу ваших вопросов на прошлой странице относительно съемки в темных местах. Наверняка у вашего фотоаппарата есть приоритет выдержки. Ставите его на приемлимое значение (1/30 например) и смотрите, какие параметры выставит фотоаппарат для диафрагмы\ISO. Нужно понимать, что автоматика фотика не знает, день на улице или ночь, и пытается получить максимально похожее на день фото в любом освещении (т.е. в конкретном случае фиксации выдержки ISO будет задрано а диафрагма открыта). Смотрите, что например выдало ISO 3200\ диафрагма 3.5 (или что там есть) и пробуете понизить эти параметры. Фото выйдет более похожим на ночь (более темным) но шума будет меньше, либо ГРИП больше, смотря что занижать.

Далее по шумам. Самая большая ошибка у тех, кто купил цифрофотик, даже дорогой, это рассматривание фото в кропе. Не нужно этого делать. Шумы это нормально, если они не заметны. Так что как вывод, не нужно бояться высокого ISO.

Ну и еще. В слабоосвещенных местах я лично делаю так. Ставлю максимально открытую диафрагму и смотрю, что мне показывает камера относительно выдержки. Если значение нормальное — тогда можно делать фото. Также есть смысл учитывать, какой поставлен экспозамер. Если в кадре один яркий объект, а экспозамер матричный, то камера сойдет с ума и выдаст переэкспонированное фото
Валерий
Member
Аватар користувача
Звідки: Kur

Повідомлення

Rost
Cпасибо за совет :beer:
Так что как вывод, не нужно бояться высокого ISO
На самом деле, меня больше смазывания беспокоят, нежели шумы.
Ray2000gt
Advanced Member
Звідки: Киев

Повідомлення

Валерий, ну про ночь понятно. А днем хоть радуют снимки?
Валерий
Member
Аватар користувача
Звідки: Kur

Повідомлення

Ray2000gt
Днем, в принципе, все нормально(хотя думаю, днем и "мыльница" попроще вполне себе "тянет").В любом случае, думаю, лучше постепенно забывать о "авто".Тогда и о "смазываниях" можно будет забыть в большинстве случаев ;)
_VM_
Member
Аватар користувача
Звідки: Kiev

Повідомлення

Ищу компакт с крупной матрицей и качественной съемкой в авторежиме.
Как обстоят дела со съемкой в авто у Сони RX-100?

Еще смотрю на Panasonic Lumix DMC-LF1, матрица там конечно поменьше чем у RX-100, но пишут что очень хорошо снимает в авторежиме, да и дешевле на треть.
yul4enok1988
Junior
Аватар користувача

Повідомлення

Недавно только купила свою первую зеркалку. Ещё совсем чайник в этом деле. Очень много полезной информации у Вас нашла спасибо, буду дальше изучать!
moto
Member
Звідки: Харьков-Борисполь

Повідомлення

Всем доброго времени суток.В общем нужна помощь в выборе фотоаппарата,главный критерий выбора это хорошие снимки на большом расстояние и макро съемка,ценовой диапазон до 5000грн,какие варианты?
Відповісти